Мансарда своими руками в частном доме: инструкция как сделать, устройство, чертежи, видео и фото

Приветствую, камрады! Несколько лет назад я переехал с Дальнего Востока в Крым и вместо привычной квартиры поселился в частном доме. Через короткое время площади одного жилого этажа перестало хватать, и вместо холодного чердака к дому было решено пристроить мансарду. Сегодня я расскажу о том, как построить и отделать полноценный жилой этаж с минимальными затратами.

Мансарда в моем доме: вид с балкона. Весь фронтон представляет собой панорамное окно.
Мансарда в моем доме: вид с балкона. Весь фронтон представляет собой панорамное окно.

Как было

Если устройство старинного дома с мансардой подразумевает, что ее пол опирается на деревянные балки потолочного перекрытия первого этажа, то в моем случае основой стало железобетонное плитное перекрытие размером 6х12 метров, опирающееся на несущие стены из инкерманского камня (местного белого известняка).

В остальном на момент начала строительства дом выглядел так:

  • Крыша — односкатная шиферная, с уклоном примерно 1:10. Уклон ската был ориентирован вдоль длинной стены дома. С двух боковых сторон кровля была ограничена двумя более высокими соседними строениями, примыкающими непосредственно к стенам;
  • Стропильная система — сварная конструкция из стального уголка размером 50х50 мм с уложенной поверх него обрешеткой из доски;
  • Утепление перекрытия — насыпное, примерно 100 мм металлургического шлака.

Полноценный вход на чердак отсутствовал ввиду его небольшой высоты (в верхней точке кровли — около 1,2 метра). Словом, все, что выше перекрытия первого этажа, предстояло снести полностью.

На фото — мой дом до начала строительства мансардного этажа.
На фото — мой дом до начала строительства мансардного этажа.

Проект

Строительство мансарды своими руками принято начинать с составления проекта. Самым очевидным решением было поднять односкатную кровлю на пару метров относительно первоначального положения, но не тут-то было:

  • С точки зрения жилищного законодательства утепленное помещение с капитальными боковыми стенами автоматически превращалось из холодного чердака в полноценный жилой этаж и требовало оформления — длительного и дорогостоящего;
  • Второй этаж полностью перекрыл бы световые окна в стене одного из примыкающих домов.

Именно поэтому было решено строить мансарду с двускатной крышей. Конек крыши ориентировался по длинной стороне дома.

Несколько деталей проекта.

  1. Крыша должна была стать ломаной. У ломаной мансардной крыши есть важное преимущество: при минимальной высоте конька она позволяет получить максимальную площадь мансарды с приемлемой высотой потолков;
Мансардная крыша. Благодаря излому скатов владелец получает максимальную полезную площадь при минимальной высоте конька.
Мансардная крыша. Благодаря излому скатов владелец получает максимальную полезную площадь при минимальной высоте конька.
  1. Для стока дождевой воды были нужны желоба. Скатам крыши пришлось отодвинуться от примыкающих стен соседних домов. Освободившееся пространство занимали желоба из оцинкованного стального листа с герметизацией битумной мастикой;
  2. На роль кровельного покрытия был выбран профлист. Да, он заметно шумит в дождь, зато не боится ударов сорванного с соседних крыш шифера (зимой для Севастополя характерны сильные ветра), обладает небольшим весом и легко монтируется;

Чем меньше вес кровли и стропильной конструкции, тем меньше нагрузка на стены и фундамент , тем менее вероятны их деформация и просадка. Это в первую очередь относится к легким винтовым и столбчатым фундаментам под срубами и каркасными домами: в них мансарда создает существенную часть общей нагрузки.

  1. Фронтоны мансардного помещения я решил превратить в панорамные окна. К этому решению располагал прекрасный вид на море;
Так Севастопольская бухта выглядит с моего балкона.
Так Севастопольская бухта выглядит с моего балкона.
  1. Мансарда получала собственный вход с пристроенного балкона. В плитном перекрытии нельзя просто вырезать проем под внутреннюю лестницу: под плиту с вырезом нужно подводить опорные колонны, что заметно увеличило бы расходы. Как обстоят дела с семейным бюджетом после переезда — думаю, понятно без моих разъяснений.
Пристроенный к дому балкон быстро превратился в зону отдыха для гостей и хозяев.
Пристроенный к дому балкон быстро превратился в зону отдыха для гостей и хозяев.

Строительство

Лестница, балкон

Они были построены первыми. Сварщик из меня, прямо скажем, никакой, поэтому реализацией проекта занимались наемные работники. Вот из чего состоят винтовая лестница и балкон:

  • Опоры: трубы диаметром 108 мм;
  • Балки: уголок размером 100х50 мм;
  • Лаги: уголок размером 50х50 мм;
  • Настил балкона: ОСП толщиной 12 мм в 2-3 слоя с гидроизоляцией резиновой краской;
  • Проступи ступеней: фанера ФК толщиной 12 мм с покрытием резиновой краской.
Ведущая на второй этаж винтовая лестница. Проступи изготовлены из фанеры и защищены от контакта с водой тремя слоями резиновой краски.
Ведущая на второй этаж винтовая лестница. Проступи изготовлены из фанеры и защищены от контакта с водой тремя слоями резиновой краски.

На улице лучше использовать бакелитовую, ламинированную фанеру или, в крайнем случае, более водостойкую по сравнению с ФК фанеру ФСФ. К несчастью, на момент моего строительства ни одного из этих материалов не было в продаже.

Бюджет: 60000 рублей в ценах 2013 года.

Крыша

Стропильная система

В роли мауэрлата (балки, на которую опираются стропила) и всех элементов стропильной системы я использовал деревянный брус сечением 100х50 мм. Как сделать, чтобы брус не гнил и не становился пищей для насекомых? Очень просто: его нужно пропитать антисептиком.

Это можно сделать двумя способами:

Изображение Способ пропитки
ывалоырварывал1 Кистью. При небольшом количестве бруса антисептик наносится на все его кромки широкой мягкой кисточкой. Пропитка выполняется в два приема без промежуточной просушки.
ывалоырварывал2 Садовым распылителем. Он увлажняет древесину обильнее, чем кисть, поэтому каждую кромку бруса можно обработать антисептиком в один прием.

Мауэрлат закреплен прямо на поверхности плит анкерными болтами. Еще один брус (лежень) уложен под изломом крыши. Там, где нижние стропила соединяются с верхними, установлены стойки, воспринимающие вертикальную нагрузку.

Наконец, под коньковым прогоном стропильные ноги стянуты ригелями — горизонтальными стяжками, исключающими просадку крыши под собственной тяжестью и снеговой нагрузкой.

Соединение ригелей и стропильных ног выполняется на болтах или шпильках с широкими шайбами. Саморезы не обладают достаточной прочностью.

Чертежи мансардной крыши с промежуточными стойками и ригелями. Обратите внимание на соединение ригеля (затяжки) со стропилом.
Чертежи мансардной крыши с промежуточными стойками и ригелями. Обратите внимание на соединение ригеля (затяжки) со стропилом.

Кровля

По стропилам последовательно уложены:

Изображение Элемент кровли
ываорыоварыова1 Гидроизоляция. Пленка укладывалась горизонтальными полосами, снизу вверх по скату, с перехлестом не менее 10 см. Сверху гидроизолирующий материал прижат рейками, которые обеспечивают зазор между ним и обрешеткой.
ываорыоварыова2 Обрешетка. В ее роли использована 25-миллиметровая необрезная доска, уложенная перпендикулярно стропилам.

Профлист крепился на поверхность мансардной крыши саморезами с резиновыми прессшайбами, обеспечивающими герметичность крепления. Соединение листов вверху, на коньке закрыто коньковым профилем, торцы свесов защищены П-образным профилем. Подшивка торцевых свесов сделана тем же профлистом, но другого цвета.

Металлическая крыша своими руками: профлист крепится к обрешетке саморезами с резиновыми прессшайбами.
Металлическая крыша своими руками: профлист крепится к обрешетке саморезами с резиновыми прессшайбами.
Подшивка свесов кровли выполнена бежевым профлистом. Крепление — на саморезы с резиновыми прессшайбами.
Подшивка свесов кровли выполнена бежевым профлистом. Крепление — на саморезы с резиновыми прессшайбами.

Водостоки

Помимо водосточных желобов из оцинковки между ломаной мансардной крышей и стенами примыкающих домов, мне пришлось установить еще пару пластиковых желобов под изломом крыши.

Дело в том, что в сильный дождь потоки воды с верхних скатов из-за их небольшого угла наклона к горизонту заливали стены соседних построек. Промежуточный желоб собирает эти потоки и направляет в общие водостоки.

Утепление крыши

Я сделал его двухслойным:

  1. Первый, ближний к кровле слой — минеральная вата толщиной 50 мм. Она хороша тем, что не боится сильного нагрева. В солнечные летние дни профлист раскаляется на солнце, и менее стойкий к температуре утеплитель может пострадать;
  2. Второй, внутренний слой — пенопласт той же толщины. Он дешевле минваты и, главное, хорошо держит форму, что позволило вставить листы враспорку между стропилами. Оставшиеся щели я запенил; снизу утепление было подшито пароизоляционной пленкой, закрепленной к стропилам степлером.
Подрезанный по размеру листовой пенопласт встает враспорку между стропил.
Подрезанный по размеру листовой пенопласт встает враспорку между стропил.

Утепление показало себя более чем эффективным. Зимой для обогрева мансарды площадью 60 квадратов хватает всего 4 кВт тепла. Летом стоящее в зените солнце не вызывает сколь-нибудь заметного нагрева воздуха в мансарде: в ней становится жарко лишь на закате, когда солнечные лучи бьют прямо в панорамное окно.

Бюджет строительства крыши: 200000 рублей в ценах 2013 года.

Остекление

Общая площадь двух панорамных окон — 26 квадратов. Как правильно выбрать окна такого размера, не сделав теплопотери через них чрезмерными? Я охотно поделюсь с вами собственным опытом:

  • Профиль: можно использовать любую профильную систему, хорошо зарекомендовавшую себя на российском рынке. Гоняться за продукцией именитых немецких брендов (Рехау и КБЕ) не обязательно: она не даст вам никаких реальных преимуществ. В профиле важны лишь жесткость металлической закладной и количество изолированных тепловых камер, и эти параметры никак не взаимосвязаны с именем фирмы-производителя. Я выбрал недорогой китайский профиль Hautek;
  • Фурнитура: здесь экономить не стоит. От качества фурнитуры в наибольшей степени зависит долгая и безотказная служба окон, и делать ее по-настоящему надежной умеют всего четыре компании: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi и Roto. Я остановился на фурнитуре Siegenia;
Мой выбор — фурнитура производства Siegenia-Aubi. Этот производитель пользуется заслуженным уважением среди продавцов и владельцев окон.
Мой выбор — фурнитура производства Siegenia-Aubi. Этот производитель пользуется заслуженным уважением среди продавцов и владельцев окон.
  • Стеклопакеты: лучший выбор для Крыма — однокамерное энергосберегающее остекление.

Энергосберегающим называется стеклопакет, одно или два стекла в котором обладают непроницаемым для теплового излучения металлическим напылением. При этом светопрозрачность снижается примерно на 10%.

Металлическое напыление незначительно снижает светопроницаемость энергосберегающего стекла.
Металлическое напыление незначительно снижает светопроницаемость энергосберегающего стекла.

Такой стеклопакет уменьшает теплопотери на 15-25% по сравнению с обычным двухкамерным, стоит столько же, а весит в полтора раза меньше. Меньший вес уменьшает нагрузку на фурнитуру и профили, а, значит, окно служит дольше.

В эффективности энергосберегающего остекления я убедился первой же зимой. При отрицательной температуре на улице и без каких-либо источников тепла в мансарде температура не падала ниже +10 — +12 °С. Помещение обогревалось благодаря освещению через окна и небольшим утечкам тепла с первого этажа через перекрытие.

От жары энергосберегающие стекла защищают куда хуже, чем от холода. Они пропускают почти весь видимый свет, который при отражении от предметов интерьера меняет свой спектральный состав и может превращаться в ИК-излучение. Для защиты от жары больше подходит специальное светозащитное стекло.

Светозащитные стекла задерживают 30-70 % света в видимом спектре.
Светозащитные стекла задерживают 30-70 % света в видимом спектре.

Бюджет: 60000 рублей в ценах 2013 года.

Внутренняя отделка

Постройка мансарды была вчерне завершена в середине 2013 года, и я перешел к ее внутренней отделке.

Потолок

Я использовал бюджетное решение — гипсокартонный потолок, подшитый к обрешетке из оцинкованного профиля. Направляющий потолочный профиль UD крепился саморезами к оконным рамам, потолочный профиль CD — к стропилам через прямые подвесы.

Крепление каркаса гипсокартонного потолка к фронтонам и стропильной системе мансарды.
Крепление каркаса гипсокартонного потолка к фронтонам и стропильной системе мансарды.

В качестве подшивки использован не потолочный, а более толстый и прочный стеновой ГКЛ. Дело в том, что повторяющий своей формой ломаную крышу потолок у боковых стен опускается до высоты 1,9 метра. На такой высоте потолок легко повредить случайным ударом, так что избыточная прочность ему не помешает.

После заделки армированных швов, шлифовки и грунтовки потолок покрашен латексной интерьерной водно-дисперсионной краской.

Бюджет: 18000 рублей (на 2013 год).

Боковые стены

Основа стен — фанера ФК толщиной 12 мм, подшитая к стойкам под изломом стропил. Чистовая отделка выполнена стеновыми панелями из МДФ, посаженными на точечно нанесенный герметик. Часть пространства между боковыми стенами и кровлей задействована под ниши и шкафчики; примыкание к потолку оформлено пенопластовым багетом.

При чистовой отделке боковых стен стеновые панели из МДФ с виниловым покрытием клеились на фанерное основание точечно нанесенным силиконовым герметиком.
При чистовой отделке боковых стен стеновые панели из МДФ с виниловым покрытием клеились на фанерное основание точечно нанесенным силиконовым герметиком.
Ниша и шкафчик в боковой стене. Они используют пространство между вертикальной стеной и наклонной кровлей.
Ниша и шкафчик в боковой стене. Они используют пространство между вертикальной стеной и наклонной кровлей.

Бюджет: 20000 рублей (на 2013 год).

Перегородки, стены санузла

Основа внутренних стен дома на мансардном этаже — каркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 50 мм.

Монтаж каркаса перегородки из ГКЛ. Стойки изготовлены из стоечного профиля CW, закрепленные к полу и потолку направляющие — из профиля UW.
Монтаж каркаса перегородки из ГКЛ. Стойки изготовлены из стоечного профиля CW, закрепленные к полу и потолку направляющие — из профиля UW.

Для большей жесткости каркаса стойки соединялись попарно; обшивка гипсокартоном выполнена в один слой. В перегородки установлены:

  • Дверь в санузел, изготовленная из МДФ;
  • Дверь между спальней и кабинетом (металлопластиковая, с зеркальным стеклопакетом);
  • Световое окно в стене санузла.

Перегородки покрашены той же краской, что и потолок.

Перегородка с дверьми санузла и спальни. Световое окно обеспечивает освещение санузла при отключениях электричества.
Перегородка с дверьми санузла и спальни. Световое окно обеспечивает освещение санузла при отключениях электричества.

Бюджет: 25000 рублей (на 2013 год).

Пол

Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, я отказался от заливки выравнивающей стяжки. Пол сделан настильным по деревянным лагам. Материал — ОСП толщиной 15 мм.

Настильный пол из ОСП по лагам. Брус выравнивается по уровню прокладками и крепится к основанию с шагом не больше 30 сантиметров.
Настильный пол из ОСП по лагам. Брус выравнивается по уровню прокладками и крепится к основанию с шагом не больше 30 сантиметров.

Чистовой пол уложен так:

  • Подложка — вспененный полиэтилен толщиной 3 мм;
  • Чистовое покрытие — ламинат 31 класса.
Чистовое покрытие пола — недорогой ламинат. Он уложен на настеленную по лагам ориентированно-стружечную плиту толщиной 15 миллиметров.
Чистовое покрытие пола — недорогой ламинат. Он уложен на настеленную по лагам ориентированно-стружечную плиту толщиной 15 миллиметров.

Бюджет: 35000 рублей (на 2013 год).

Вентиляция

Она сделана принудительной. За воздухообмен с улицей отвечает канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 кубов в час. Несколько особенностей вентиляции моей мансарды:

  • Материал: вентиляция проложена серой канализационной трубой. Она заметно дешевле специальной малошумной трубы для вентканалов;
  • Вывод: вентканал с дефлектором выведен чуть выше уровня конька крыши через верх фронтона над панорамным окном;
Вывод вентканала с дефлектором через верх фронтона, над панорамным окном.
Вывод вентканала с дефлектором через верх фронтона, над панорамным окном.
  • Отбор воздуха в мансарде: большая часть воздуха отбирается из санузла через решетку в потолке. Меньшая — из пространства между гипсокартонным потолком и кровлей. В это пространство свежий воздух поступает через решетки, расположенные по периметру потолка вблизи окон; вентиляция не дает отсыреть стропилам и утеплителю.
Через решетку в потолке система вентиляции отбирает воздух из мансардного помещения.
Через решетку в потолке система вентиляции отбирает воздух из мансардного помещения.

Бюджет: около 2000 рублей.

Электроснабжение

Вся разводка выполнена в плинтусах с кабель-каналом. Розетки установлены непосредственно над ними. Такая разводка дает возможность в любой момент подключить дополнительную розетку в любом нужном месте.

Разводка электросети выполнена в плинтусе с кабель-каналом. Розетки установлены прямо над плинтусом.
Разводка электросети выполнена в плинтусе с кабель-каналом. Розетки установлены прямо над плинтусом.

Сечение медной проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр на 10 ампер пикового тока (2,2 кВт мощности). Для розетки с максимальной мощностью энергопотребления в 3,5 кВт нужен провод сечением 1,5 мм 2 .

Чтобы полностью исключить нагрев проводки, я развел розетки проводом сечением 2,5 квадратных миллиметра, а наиболее мощный потребитель — проточный водонагреватель — и вовсе подключил 4-мя миллиметрами меди.

Бюджет: около 3000 рублей.

Сантехника

В совмещенном санузле площадью в 5 квадратов расположился необходимый минимум оборудования:

  • Ванна — акриловая угловая, размером 120х160 см;
  • Унитаз с нижним бачком Cersanit President — простое, надежное и ремонтопригодное изделие из легко моющегося фаянса;
  • Водоразборный кран для мытья рук, установленный на борт ванны;
  • Проточный нагреватель воды с душевой лейкой;
Проточный водонагреватель подключен к водопроводу через водоразборный кран, установленный на край ванны, переходник (3/4 — 1/2 дюйма) и гибкую подводку.
Проточный водонагреватель подключен к водопроводу через водоразборный кран, установленный на край ванны, переходник (3/4 — 1/2 дюйма) и гибкую подводку.
  • Резервный бак объемом 100 литров. Он наполняется автоматически и обеспечивает дом водой при ее кратковременных отключениях.
Резервный бак объемом 100 литров — страховка на случай перебоев с водоснабжением.
Резервный бак объемом 100 литров — страховка на случай перебоев с водоснабжением.

Канализация выведена из мансарды через низ фронтона и проложена до септика прямо по фасаду: теплый климат Крыма допускает открытую прокладку коммуникаций. На случай редких в Севастополе заморозков труба снабжена системой кабельного обогрева.

Канализация второго этажа соединяется с септиком проложенной прямо по фасаду трубой.
Канализация второго этажа соединяется с септиком проложенной прямо по фасаду трубой.

Бюджет: 14000 рублей в ценах начала 2014 года.

Климатизация

Последнее, но не в последнюю очередь: отопление.

За кондиционирование воздуха летом и за зимнее отопление отвечает один прибор — инверторный кондиционер. При производительности 12000 BTU он способен отдать до 4,1 кВт тепла.

Почему именно кондиционер был выбран в качестве источника тепла?

  • Он в 3-4 раза экономичнее любого электрического обогревателя. Электроэнергия тратится кондиционером лишь на работу компрессора и вентиляторов, источником же тепловой энергии становится воздух с улицы;
Принцип работы бытового кондиционера. На каждый киловатт электрической мощности он обеспечивает перекачку в дом или из дома 2,5 - 5 киловатт тепла.
Принцип работы бытового кондиционера. На каждый киловатт электрической мощности он обеспечивает перекачку в дом или из дома 2,5 — 5 киловатт тепла.
  • Он не требует постоянного внимания владельца. Уход сводится лишь к очистке фильтра внутреннего блока и удалению пыли с внешнего теплообменника раз в 3-6 месяцев;
  • Он поддерживает заданную температуру с точностью в 1-2 градуса;
  • Он обеспечивает равномерный нагрев воздуха: при работе вентилятора и заслонок внутреннего блока тот перемешивается по всему объему отапливаемого помещения;
  • Именно эта модель инвертора (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) продолжает работать на обогрев при уличной температуре до -25 °С. Для климата Крыма этого достаточно с запасом.
Инверторный кондиционер производительностью 12000 BTU — единственный отопительный прибор в моей мансарде.
Инверторный кондиционер производительностью 12000 BTU — единственный отопительный прибор в моей мансарде.

Бюджет: 27000 рублей в ценах 2014 года.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в собственном строительстве и позволит ему сэкономить на материалах. Как всегда, дополнительную информацию вы можете найти в видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев к ней. Успехов, камрады!

Ссылка на основную публикацию